Фотограф и ретушер Игорь Разумов


MENU


ETTR - Expose To The Right - экспонируй вправо. О правильной экспозиции и качестве конечной фотографии.

Максимально просто и максимально без вникания в физику процесса.

Очень часто рассматривая фотографии с той или иной камеры, мы недоумеваем: как получены такие снимки без шумов с такой детализацией при таких ISO?

У нас самих эта камера шумит уже и на 400 и на 800 и уж тем более и выше. А здесь фото на той же модели камеры и 1 600 и 3 200 ед ISO , как у нас на 400 единиц и даже лучше. Как такое возможно? Брак моей камеры?

На самом деле шум и детализация очень сильно зависят от правильной экспозиции. Разберемся что же такое ПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ с точки зрения камеры и с точки зрения получения максимально качественного снимка.

Она довольно сильно различается.



Как в камере выбирается "правильная" экспозиция? И как этим портится хороший снимок.

Все более и более производители фотокамер стараются "упростить " для пользователей получение хороших фотографий.

Они стараются минимизировать ошибки фотографа с учетом массового незнания, как правильно выставить правильную экспозицию и нежеланию изучать и стараться понимать основы для ее получения.

И в общем это правильный и работающий способ.

Что делают производители? Они создают значительный запас по экспозиции на возможную ошибку при экспонировании фотографии.

Где по их мнению может возникнуть и возникает наиболее частая проблема?

При съемке контрастных изображений. Именно на них возможна потеря важных деталей в светах из-за переэкспонирования.

И поэтому производители делают заранее сдвиг гистограммы влево ( в область темных тонов ), т е не додерживают фотографию на 1 - 1. 5 стопа. А контраст в светах поднимают вшитой в RAW файл кривой.

Таким образом сильно портятся тени. Но производители камер рассуждают так:

Тени можно хоть как-то вытянуть , а потерю в светах, если она вдруг будет ( а будет ли?) не восполнить никак. Поэтому жертвуют тенями во имя светов. Хотя можно и не жертвовать ни тем , ни другим. ( как это делать разберемся чуть дальше)

Метод производителей камер действенен для тех кто снимает в JPEG и не хочет в дальнейшем обрабатывать фотографии.

Но если вы снимаете в RAW, то таким подходом вы не получите максимальное качество фотографии.

Попробуем разобраться почему?


Во многих учебниках учат опираться при съемке на гистограмму в фотоаппарате.

Разберемся сначала откуда берется такая гистограмма?


Каждый раз, когда вы делаете снимок с помощью аппарата даже в RAW формате, камера создает JPEG-версию фотографии.

JPEG-файл обрабатывается камерой в зависимости от выбранных настроек баланса белого и стиля съемки. Именно JPEG-файл выводится на дисплей камеры, когда вы просматриваете снимки.

Важным моментом является то, что гистограмма генерируется из JPEG-файла, а не из RAW.

Важно это по двум причинам.

Во-первых, RAW-файл содержит больше светлых деталей, чем JPEG. Если гистограмма показывает засвеченные области, то это значит, что засвеченными они являются в JPEG-версии из-за внутреннего алгоритма проявки файла.

В RAW-файле эти же области могут быть неповрежденными. Это означает, что иногда вы можете увеличивать экспозицию даже тогда, когда гистограмма покажет наличие засвеченных областей.

Позже, при обработке снимка, вы сможете «вытянуть» эти области из RAW-файла.

Такой вариант оптимален, хотя и связан с некоторой долей риска – точную грань, при которой начинается засветка ( как ее определить расскажу дальше), вы должны знать конкретно для вашего фотоаппарата.



Разберемся сначала откуда берется такая гистограмма?

Во-вторых, обращайте внимание на этот факт, когда изменяете настройки изображения в разделе Picture Style,например повышая контрастность – эти изменения отобразятся только в JPEG-файле.

Чем больше вы увеличиваете контрастность в стилях снимка, тем менее точной становится гистограмма по отношению к RAW-файлу.

Итак мы ориентируемся на внутри камерный JPEG после обработки RAW файла.

А что же информация в RAW файле?

Как правило в ней содержится нереализованный большой запас по светам.

Ну и что? - скажете вы. Мы же получили детали в светах, не потеряли их и в общем снимок получился более или менее.

Самое интересное и важное, что мы расплатились за это значительным повышением шумов на снимке, которые съели и часть деталей на нем.

Как все это работает? Гистограмма заставляет делать камеру сильно недодержанный снимок, что бы в дальнейшем получить гарантированно не передержанный JPEG.

Редактируя RAW этого же снимка, если мы сохраняли и RAW тоже, мы вынуждены сдвигать гистограмму вправо , чтобы получить детали в тенях, тем самым в разы повышая шумы практически во всем диапазоне снимка.

Если мы снимаем только в RAW. автоматика камеры сделает ровно то же самое, как если мы бы снимали в JPEG, т е не будет учитывать никакого запаса по RAW.

Почему происходит ухудшение качества при сдвиге гистограммы вправо при проявке кадра ( вытягивании теней, как говорят)?

Распределение тонов в снимке не линейно. Большую часть занимают светлые тона, на средние и темные области приходится менее трети диапазона вначале. Сдвигая гистограмму влево, мы сужаем и так малый диапазон темных с темно средних участков, а потом в конверторе довольно сильно растягиваем его обратно из мизерного сжатого диапазона, получая кучу шумов и теряя детализацию.



Распределение тонов в снимке не линейно. Большую часть занимают светлые тона, на средние и темные области приходится менее трети диапазона.

На графиках мы видим,насколько неравномерно семь зон яркости снимка распределены в сигнале этого снимка.
Представьте что происходит с данными в темных областях, когда мы их еще плющим сдвигом в минус, как это делает автоматика камеры.

Что делать логичнее?

Сдвигать гистограмму вправо ETTR ( Expose To The Right-экспонируй вправо ), расширяя диапазоны средних и темных тонов. Потом в конверторе мы наоборот уменьшим экспозицию , тем самым мы обработкой не только не увеличим, а даже уменьшим шумы.

Насколько можно сдвигать вправо?

Все зависит от вашей камеры. Иногда можно двигать до +2 стопа, иногда до +3, иногда это только +1.

Как определить на сколько двигать?

Делаем тестовые снимки и изучаем запас своей камеры.

  • Устанавливаем замер на точечный, режим приоритета диафрагмы, устанавливаем нужную диафрагму.( от диафрагмы зависеть будет только размытие, меняться от введения поправки будет только выдержка)
  • Делаем замер самой значимой!!! светлой области.( не нужно мерить высококонтрастные объекты, лампочки например)
  • Делаем ряд снимков с 0, +1, +2,+3 от этой величины.
  • В редакторе определяем на каких величинах поправки в плюс мы теряем детали с светах.

Например мы потеряли света при +3, значит смело при аналогичной ситуации можно делать поправку +2 или даже +2.5.

Делаем подобные эксперименты при разных контрастах освещения. Через пару тройку раз, мы будем точно знать какую поправку вводить при том или ином освещении.

Теперь проиллюстрирую все сказанное.

Три фрагмента фотографий снятых на SonyNex 6 при ISO 1600 ( натюрморт со штатива без дополнительного света). Увеличение 150%.



установка камеры по 0

установка , как выбрала камера, т е по нулям ( это уже с минусовым запасом, т к ноль в любой камере это небольшой минус для верности)

установка камеры минус 1

установка с -1 стопом , как рекомендуют во многих учебниках

установка камеры почти плюс 3

установка поправки в +2.7 , шумы минимальные, все светлые участки проработаны...

 полное изображение

как видно фото и при 0 и при +2.7 идентичны, только при 0 значительно больше шумы...

Три фрагмента фотографий снятых на SonyNex 5 при ISO 200 ( тестовые фото с рук, дневное освещение) Увеличение 300%.



 0 поправка

поправка 0

 -1 поправка

поправка -1

 +2 поправка

поправка +2

Итак выводы:

Можно значительно улучшить фотографии при любом ISO используя методику ETTR - Expose To The Right-экспонируй вправо

Какие ограничения?

  • Вы не знаете запас своей камеры ( легко достигается несколькими тестами)
  • Очень большие перепады яркости, когда сдвиг в право точно приведет к выбиванию в светах ( здесь или смириться, если это репортаж, или снять с бре́кетингом для HDR)
  • Ответственный репортаж, когда боитесь рисковать, например свадьба и под раздачу может попасть платье невесты.
  • Поправка в плюс ( учтите что поправка в плюс удлиняет выдержку) создает препятствие по использованию этой выдержки по сюжету. Здесь возможно что увеличение ISO для сохранения выдержки даст более лучший результат, чем более низкое ISO без ETTR. Вот такой парадокс, выше ISO - лучше качество по шумам и детализации.


PS:

Чтобы не возникло ощущения , что это проблема актуальна только на младших камерах, например более старшая canon 5D Mark III позволяет сдвинуть вправо экспозицию на 1.5-2 ступени достигая такого же результата.



А еще более старшая камера Canon EOS 1Ds MIII при +1.33 позволяет достаточно сильно снизить шумы и улучшить детализацию.



 2 поправки

три фото сняты с разными установками на Canon EOS 1Ds MIII : -1.33 0 (замер камеры) +1.33

 3 поправки

три фото приведены к одной яркости в конверторе

 шумы и детализация

шумы и детализация, обратите внимание насколько лучше третий снимок и по шумам и по проработке деталей

Источник примеров по Canon EOS 1Ds MIII





^ Наверх